Le Chao Phraya divise Bangkok en territoires culinaires distincts. Côté Thonburi, les échoppes familiales perpétuent les recettes de boat noodles et de satay au charbon depuis plusieurs générations. Sur Charoen Krung — la plus ancienne rue pavée de la ville — d'anciens entrepôts de commerce abritent désormais des menus dégustation thaï contemporains à deux pas de maisons de dim sum centenaires. Le quartier japonais de Sukhumvit autour du Soi 33 rivalise avec Tokyo pour la densité d'izakayas, tandis que les tours de Silom se vident chaque soir vers une profusion de vendeurs de som tam et de restaurants de fruits de mer en plein air.
La cuisine de rue reste l'épine dorsale de la culture gastronomique bangkokienne. Les inspecteurs Michelin décernent aujourd'hui des étoiles à des stands de Yaowarat, où omelettes au crabe saisies au wok et nouilles au canard poivré attirent les files d'attente jusqu'après minuit. Les meilleurs hôtels ont suivi le mouvement — nombre d'entre eux emploient des chefs formés sur les marchés plutôt que dans les écoles culinaires, et les établissements en hauteur positionnent leurs restaurants pour capturer à la fois la skyline et le trafic fluvial en contrebas.