Le lierre enveloppe ce mas du XVIIe siècle où la famille Bon élève des taureaux semi-sauvages aux longues cornes, les rizières de Camargue s'étirant à perte de vue. Onze chambres révèlent le regard de Lucille Bon—poutres de pin apparentes, salle de bain en mezzanine. Le dîner se prend à grandes tables rondes en pleine cuisine, rituel prisé célébrant le bœuf du domaine et le riz rouge local. Piscine extérieure, vélos et cheminées prolongent l'immersion pastorale.
Ancien couvent carmélite du XVIIe siècle, le Jules César arbore les intérieurs flamboyants signés Christian Lacroix, enfant d'Arles devenu couturier. Les chambres bordent un cloître ombragé, meublées d'antiquités et d'étoffes provençales, tandis que le restaurant attire les Arlésiens pour sa cuisine méditerranéenne. Hammam, sauna, jacuzzi et piscine extérieure complètent l'ensemble—les suites familiales accueillant quatre personnes séduiront les voyageurs en tribu.
D'anciennes cabanes de gardians aux murs blanchis à la chaux et aux toits de chaume ponctuent dix hectares de marais où flamants roses et chevaux sauvages composent le décor quotidien. Les fondateurs du mythique club parisien Les Bains y déploient leur sens de la fête—DJ au bord de la piscine, centre équestre, spa et table gastronomique—pour une clientèle en quête d'élégance décontractée au plus près de la nature camarguaise.
Derrière les remparts médiévaux de Fontvieille, à quelques minutes d'Arles et des falaises vertigineuses des Baux-de-Provence, cette demeure de 23 chambres marie salles de bains en pierre locale et solariums privés. Le restaurant Mistral Blanc, installé sous des voûtes de pierre, décline les spécialités provençales, tandis qu'un jardin clos abrite la piscine. Les familles peuvent privatiser l'ensemble du domaine.
Aux confins d'une réserve naturelle camarguaise, ce mas de 26 chambres s'ouvre sur les étangs, la faune sauvage et les plages désertes de Méditerranée. La piscine, bordée de pins et de tamaris avec mobilier Gandia Blasco, constitue le cœur de vie. Le chef Jérémy Faure orchestre La Table de Marius, tandis que le spa Nuxe et les caravanes de luxe séduisent les voyageurs en quête d'élégance champêtre.
Derrière les murs de pierre du centre historique d'Arles se cache cette demeure du XIXe siècle, reconvertie en adresse confidentielle de huit chambres spacieuses. La propriétaire Brigitte Pagés de L'Oliveira a su marier décor contemporain et charme d'époque, tandis qu'un spa en cave avec jacuzzi et piscine extérieure saisonnière prolongent l'évasion. Jardin clos, accueil des animaux et petit-déjeuner généreux complètent l'ensemble.
Ancienne bergerie camarguaise cernée de trois hectares en permaculture, vergers, ruches et unique serre tropicale de la restauration française — café, bananiers, papayers y prospèrent. Le chef Armand Arnal, étoilé depuis 2009, compose des menus en six temps au gré des récoltes : poireaux passés au chalumeau l'hiver, tomates confites mariées au basilic l'été. Des inflexions japonaises — chawanmushi à l'allium, caviar vert — ponctuent une partition où les vins bio proviennent d'un domaine à cent mètres.
Jean-Luc Rabanel cultive l'art de la surprise dans son établissement arlésien, où le végétal règne en maître absolu. Deux formules cohabitent sous le même toit : Greeniotage décline une cuisine bistrotière spontanée tandis que Greenstronome propose une table gastronomique aboutie. Le chef bouscule ses propres créations à chaque service, refusant toute routine, portant le légume vers des territoires gustatifs sans cesse renouvelés.
Ancienne de Septime et Ze Kitchen Galerie, la cheffe Céline Pham a investi une chapelle du XIIIe siècle sur la place Voltaire pour y déployer sa cuisine franco-vietnamienne centrée sur le végétal. Rouget à l'huile de garrigue, courgettes rehaussées de chrysanthème, viandes et poissons ponctués de yuzukocho et de shiso composent une carte incisive et maîtrisée. Deux terrasses prolongent l'expérience sous le ciel arlésien, accompagnée d'une sélection de vins nature.
Sous les voûtes d'un bâtiment du XVe siècle, le sol en mosaïque kaléidoscopique signé Jorge Pardo captive d'emblée le regard. La carte méditerranéenne décline les produits camarguais — huîtres du terroir, bœuf mariné à la provençale, riz rouge — avec une précision réjouissante. Dans la cour intérieure très prisée, cocktails soignés et vins régionaux accompagnent cette table devenue une adresse phare d'Arles.
Ancien relais de chasse cerné d'oliviers et de garrigue près de Fontvieille, Le Relais du Castelet déploie une cuisine provençale contemporaine nourrie par le potager du domaine. Sous la tonnelle, le menu imposé défile : palourdes à l'ail, terrine de cochon fermier, queues de baudroie au jus de favouilles, picodon cendré de la Maison Vergne. Les enfants courent dans la nature pendant que les parents s'attardent—tablées familiales par excellence.
Depuis trois générations, une même famille cultive l'art de recevoir dans ce mas camarguais toujours en activité. Le chef puise dans le potager du domaine pour revisiter les classiques provençaux—gravlax de taureau, gaspacho aux tomates anciennes. Sous la glycine centenaire, la terrasse déploie un charme authentique, celui d'une table de campagne où le raffinement naît de la simplicité des produits et de la maîtrise du geste.
Formé dans les cuisines de La Chassagnette et des Maisons Rabanel, Arnaud Jourdan orchestre ce bistrot Bib Gourmand avec une générosité sans affectation. Carpaccio de tête de veau sauce ravigote, aile de raie à la grenobloise aux radis glacés, mousse au chocolat relevée d'olives noires et de fleur de sel composent une partition gourmande. La carte des vins nature et biodynamiques complète l'ambiance décontractée.
Le chef japonais Kohei Ohata officie dans cette adresse confidentielle de l'Hôtel Belesso, appliquant sa technique rigoureuse aux produits provençaux glanés sur les marchés alentour. Sa cuisine privilégie la fraîcheur et les parfums du terroir méditerranéen, traités avec justesse. Son épouse signe les desserts, apportant une touche sucrée raffinée. Des tarifs mesurés pour une table de cette qualité, à découvrir à Fontvieille.
Chardon cultive un concept singulier de chefs en résidence, où des talents tournants prennent les commandes des fourneaux avec une même exigence du produit local. Les assiettes méditerranéennes arrivent fraîches et maîtrisées dans un cadre bistrotier chaleureux, accompagnées d'une sélection pointue de vins nature. Une adresse distinguée par le Michelin pour qui recherche une cuisine sincère, à deux pas des Arènes.
Sous les voûtes spectaculaires de la tour signée Frank Gehry, cette table du campus Luma déploie un décor façonné de matériaux recyclés et de laine mérinos arlésienne. La cuisine fusion puise dans le terroir camarguais et alpillois—huîtres, riz, agneau—tout en s'aventurant vers des accords audacieux : aubergine laquée soja-mirin, caviar de sésame, chimichurri. La carte des vins, résolument biologique, célèbre les petits domaines régionaux.
D'avril à juin, les températures sont douces, les fleurs sauvages tapissent la Camargue, et la Feria d'Arles anime la ville en mai avec ses corridas et son flamenco. Septembre et octobre offrent moins de monde, les vendanges, et une lumière exceptionnelle. L'été peut être caniculaire, tempéré par le Mistral. L'hiver révèle une Camargue atmosphérique, peuplée d'oiseaux migrateurs sous des ciels dramatiques.
Deux nuits à Arles permettent d'explorer les monuments romains, la Fondation Luma dédiée à l'art contemporain, et les bonnes tables sans précipitation. Ajoutez une ou deux nuits en Camargue pour vivre les zones humides, peut-être dans une manade en activité ou un mas rénové. Ces paysages se savourent lentement — balades à cheval, vélo sur les digues, ou simplement contempler les flamants au crépuscule.
Le taureau de Camargue — viande maigre AOC des taureaux noirs élevés en liberté — figure sur la plupart des cartes sérieuses, en daube ou grillé aux herbes. Les tellines, petits coquillages ramassés sur les plages camarguaises, se dégustent simplement à l'ail et au persil. Le riz rouge local, cultivé dans les rizières inondées, possède une saveur de noisette unique. Et la gardiane de taureau, ce ragoût mijoté aux olives et au vin rouge, reste le plat emblématique de la région.
Les arènes romaines accueillent encore des corridas l'été. Van Gogh a peint les terrasses de la Place du Forum, et cette lumière méditerranéenne dorée qui l'attira depuis Paris n'a pas changé. La vieille ville se love dans les vestiges des remparts antiques, façades de calcaire ouvrant sur des places où les platanes ombragent l'heure du pastis. Au-delà, la Camargue s'étend, plate et sauvage — marais salants, flamants roses, chevaux blancs, taureaux noirs.
L'hôtellerie se partage entre le centre historique et les mas rénovés dans la campagne environnante. Le quartier de la Roquette offre des ruelles plus calmes et des tables de quartier loin des circuits touristiques autour de l'amphithéâtre. De l'autre côté du Rhône, Trinquetaille vit à son propre rythme. Pour la Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer font office de porte d'entrée, mais les adresses les plus mémorables se trouvent isolées entre rizières et étangs, accessibles par des routes étroites où les taureaux bloquent parfois le passage.
