Monument historique du XVIIe siècle ayant appartenu à la famille Chambon de La Tour, cette demeure Relais & Châteaux conserve son escalier monumental et ses passages dérobés. Les neuf chambres aux plafonds exceptionnellement hauts dominent les toits de la vieille ville. Sous des voûtes romanes, le spa abrite bain romain et hammam. À La Table d'Uzès, le chef étoilé Christophe Ducros décline une cuisine de marché provençale, servie en terrasse aux beaux jours.
Une ancienne tour de guet domine cette maison d'hôtes réservée aux adultes à Martignargues, sa terrasse panoramique embrassant les contreforts cévenols. Cinq chambres aux noms oniriques—La Tête dans les Étoiles, Rêves de Papillons—marient pierres séculaires et mobilier contemporain. Jacuzzi sur le toit et sauna infrarouge composent un spa intimiste, refuge idéal pour les couples en quête de sérénité aux portes d'Uzès.
Les amateurs d'art contemporain se transmettent l'adresse de cette maison d'hôte discrète, à l'écart de l'effervescence uzétienne. Son vaste jardin méditerranéen déploie une quiétude absolue, tandis que les dîners en plein air perpétuent l'élégance à la française. Réservée aux adultes et adolescents de quinze ans minimum, la demeure cultive une atmosphère résolument romantique, propice aux échappées à deux.
Adossé à la majestueuse cathédrale néo-romane d'Uzès, cet édifice cinq fois centenaire abrite dix-neuf chambres où la rigueur des lignes contemporaines dialogue avec la pierre ancestrale et les salles de bains ornées de mosaïques. Depuis la terrasse panoramique, le regard embrasse les toits médiévaux ; en contrebas, la piscine extérieure et le bar à tapas accompagnés de vins locaux prolongent l'escapade provençale.
Aux portes d'Uzès, cette ancienne bastide provençale reconvertie ne compte que quatorze chambres aux volumes généreux et aux salles de bains pensées pour la détente. Le spa Cinq Mondes déploie hammam, sauna et deux piscines — intérieure et extérieure — au milieu de jardins étendus. Un restaurant bistronomique et un salon décontracté complètent l'ensemble pour les voyageurs en quête d'un raffinement campagnard sans affectation.
Place de l'Évêché, Christophe Ducros déploie une cuisine méridionale d'une cohérence absolue, couronnée d'une étoile Michelin. Le pigeon des Costières rôti entier s'impose comme signature, aux côtés de volailles fermières en tartelette de maïs et de fraises façon vacherin au verjus. La terrasse panoramique surplombant la cathédrale compose un décor à la hauteur de l'assiette.
Dans une ancienne demeure vigneronne aux superbes murs de pierre, le chef Ludovic Davouze compose une cuisine créative qui met en lumière les producteurs locaux. Sa signature—thon juste saisi, aubergine fumée et miso—illustre son goût pour les associations inattendues. Aux beaux jours, le patio baigné de soleil ajoute une dimension provençale à cette table de caractère, à quelques minutes d'Uzès.
Sous les voûtes Renaissance d'une ancienne salle d'armes aux plafonds culminant à cinq mètres, La Canopée décline une cuisine moderne ancrée dans les terroirs cévenol et camarguais. La carte des vins met en lumière des appellations régionales confidentielles, tandis que l'assiette, distinguée par le Guide Michelin, traduit avec justesse l'identité du sud. Un cadre spectaculaire aux portes d'Uzès pour une table de caractère.
Formé à La Table du Castellet aux côtés de Christophe Bacquié et Fabien Ferré, Hugo Mercier a posé ses couteaux près d'Uzès avec une exigence absolue du fait maison—sauces, glaces, chaque préparation. Le menu du déjeuner évolue au fil des étals, tandis que la carte mensuelle du soir explore des registres plus ambitieux : veau rôti aux cèpes et crème de châtaigne, poire confite vanille-cannelle, moelleux pistache et mousse verveine.
Ancien pompier reconverti aux fourneaux, le chef Krishna Léger insuffle une énergie singulière à cette table bistronomique des environs d'Uzès. Sa cuisine tisse un dialogue entre terroir local et influences voyageuses : salade de bœuf aux accents thaïs relevée de guacamole, agneau confit aux épices sur mousseline de carotte. Produits d'une fraîcheur irréprochable, portions généreuses et carte des vins majoritairement bio aux tarifs mesurés.
Sous les voûtes romanes d'un monument tricentenaire, ce spa Clarins déploie 150 mètres carrés de sérénité minérale. Un bain romain à chromothérapie constitue le cœur de l'espace, prolongé par un hammam et des cabines individuelles où les soins puisent dans l'expertise botanique de la maison. Les effluves de plantes provençales imprègnent chaque rituel, chaque geste expert, chaque instant de recueillement.
Le printemps (avril–juin) et le début de l'automne (septembre–octobre) offrent des températures agréables sans l'affluence estivale. Le marché du samedi bat son plein, les terrasses sont ouvertes. L'hiver attire les amateurs de truffe noire, avec des marchés dédiés de décembre à février.
L'aqueduc romain se situe à environ 15 kilomètres à l'est, soit 20 minutes de route à travers la garrigue. Uzès constituait la source d'eau du système antique alimentant Nîmes. Les deux sites se visitent aisément dans la même journée, mais chacun mérite un temps d'exploration approfondi.
Installé sous les arcades de la Place aux Herbes depuis le Moyen Âge, ce marché réunit producteurs du Gard et des Cévennes. On y trouve huiles d'olive locales, fromages de chèvre, miel de lavande, légumes de saison des plaines alentour et vins régionaux. L'architecture couverte crée une atmosphère plus intime que les grands marchés provençaux.
Première duché de France, cette cité gardoise conserve son tracé médiéval autour de la Place aux Herbes. Chaque samedi, les arcades accueillent un marché où se croisent huiles d'olive de Castillon-du-Gard, pélardons des contreforts cévenols et truffes hivernales. Le Duché et sa tour Fenestrelle dominent un lacis de ruelles — rue Port Royal, rue Jacques d'Uzès — où d'anciennes demeures de pierre dorée ont été transformées en maisons d'hôtes intimistes.
La table locale puise dans le terroir environnant : vins des Costières, riz de Camargue, olives Picholine, taureaux et sangliers des garrigues. L'été, on dîne sur les terrasses calcaires ; l'hiver, les cartes font place à la gardiane et aux plats de gibier. Le Pont du Gard se trouve à vingt minutes, mais la ville elle-même — avec sa Promenade Jean Racine ouvrant sur les Alpilles — mérite qu'on s'y attarde plusieurs jours.
