Sur l'île d'Itsukushima, à quelques minutes d'Hiroshima, ce ryokan de quinze chambres réinvente l'hospitalité japonaise sous un prisme résolument contemporain. Les intérieurs marient mobilier design européen et américain du XXe siècle à l'artisanat nippon, tandis que les fenêtres ouvrent sur la mer intérieure de Seto ou le mont Misen. En cuisine, les techniques françaises subliment les produits de Setouchi et les poissons locaux.
Neuf villas indépendantes descendent en cascade sur un coteau face à la mer Intérieure, offrant chacune une vue sur le célèbre torii flottant du sanctuaire de Miyajima. Les jardins spectaculaires entrelacent bassins, sources naturelles et bains privatifs, tandis que les sources thermales de Miyahama proposent l'expérience traditionnelle du onsen. L'architecture marie esthétique japonaise ancestrale et confort moderne dans une atmosphère résolument résidentielle, idéale pour qui recherche la sérénité contemplative.
Ryokan traditionnel situé à Hatsukaichi, Irori no Yuyado Bettei Fujiya conjugue bains onsen authentiques, spa et sauna dans une atmosphère d'hospitalité japonaise raffinée. L'établissement accueille volontiers les familles ainsi que les voyageurs accompagnés de leurs animaux, une flexibilité appréciable pour ceux qui souhaitent découvrir les rivages sacrés de Miyajima sans renoncer à leurs habitudes ni à leurs compagnons fidèles.
Réservé aux adultes, cet établissement proche de Miyajima fait du bien-être japonais traditionnel son fil conducteur. Des bains onsen authentiques précèdent un spa doté de saunas, offrant une progression thermale ancrée dans les rituels locaux. L'absence d'enfants préserve une atmosphère de recueillement silencieux, particulièrement appréciée des voyageurs en quête de ressourcement à proximité des sanctuaires sacrés de l'île.
Le torii semble flotter uniquement à marée haute ; consultez les tables des marées avant votre visite. À marée basse, on traverse les vasières à pied jusqu'à sa base. Le portail est illuminé du coucher du soleil jusqu'à 23h, offrant des vues spectaculaires depuis les ryokan du front de mer.
Oui, et c'est ainsi qu'on découvre l'île sous son jour le plus authentique. Après le départ du dernier ferry vers 22h, la foule disparaît totalement. Les rituels matinaux au sanctuaire d'Itsukushima débutent à 6h30, accessibles uniquement aux visiteurs logeant sur place.
Les huîtres d'Hiroshima dominent les menus locaux — grillées, frites ou crues aux stands d'Omotesando. L'anago (congre) préparé en anago-meshi sur riz constitue l'autre spécialité insulaire, servi dans des établissements qui perfectionnent cette recette depuis des générations.
Itsukushima — nom officiel de l'île — attire les pèlerins depuis le VIe siècle, époque de l'érection du torii vermillon sur les vasières de la mer intérieure de Seto. Le village principal s'étire le long de l'arcade Omotesando, rue piétonne étroite où les vendeurs de momiji manju cuisent leurs gâteaux en forme de feuille d'érable dans des échoppes ouvertes, tandis que l'odeur des huîtres grillées s'échappe des stands du front de mer. Au-delà de l'enceinte du sanctuaire, le mont Misen culmine à 535 mètres, accessible par téléphérique ou sentiers forestiers.
L'hébergement suit la tradition du ryokan : dîner kaiseki servi en chambre, futons déroulés sur tatamis, bains rotenburo face au torii illuminé à la tombée du jour. L'île impose un rythme contemplatif — ni voitures, ni vélos sur les chemins principaux. Le soir, quand les excursionnistes regagnent Hiroshima, les daims errent librement dans les rues désertes. Quelques torréfacteurs de café de spécialité ont investi des machiya reconverties dans les ruelles derrière la pagode Tahoto.
