Manoir du XVIe siècle converti en retraite intimiste de seize chambres réservée aux adultes, l'Hotel Santa María Briones s'inscrit pleinement dans le paysage viticole de la Rioja. Murs de pierre et poutres massives encadrent des vues sur les vignobles et la rivière, tandis que le chef Juan Cuesta signe à l'Allegar une cuisine régionale revisitée. La cave privilégie les domaines locaux, le musée Vivanco se rejoint à pied.
Ce palais du XVIe siècle à Briñas juxtapose pierres patinées et insertions contemporaines de métal et de verre. Les 33 chambres au minimalisme soigné conservent leurs murs d'origine ou un lambris de pin noueux, les meilleures dominant l'Èbre. Le restaurant gastronomique partage cette vue fluviale, adossé à une cave encyclopédique réunissant les grands noms de la Rioja.
Depuis cinq générations, la famille Paniego façonne cette table doublement étoilée d'Ezcaray, où Francis Paniego décline le terroir de La Rioja à travers une maîtrise technique remarquable—abats sublimés, produits locaux articulés en séquences narratives nommées Territorio, Animal, Memoria. Son frère José Félix compose une carte des vins à l'image de la région, tandis que chaque plat rend un hommage discret à leur mère disparue, Marisa.
Ancien forgeron reconverti aux fourneaux, Ignacio Echapresto orchestre avec son frère Carlos cette table doublement étoilée dans un minuscule village de La Rioja. Le repas débute par une visite du potager avant de gagner les salles aux vues champêtres. Trois menus dégustation—Mirada Raíz, Mirada al Horizonte, Mirada Vegetal—évoluent au fil des saisons, chaque assiette ne réunissant que deux ou trois éléments issus de la récolte du jour. La cave propose hydromels et kombuchas maison.
Derrière une porte tricentenaire à Logroño, le chef Félix Jiménez orchestre un omakase confidentiel pour six convives seulement. Formé à Tokyo auprès du maître Yoshikawa Takamasa, il perpétue la technique Edomae et la philosophie Shokunin, façonnant chaque nigiri avec du riz Koshihikari d'exception. Sa table étoilée déploie aussi de subtiles préparations grillées et fumées—un rituel gastronomique réservé aux initiés.
Dans un hôtel particulier du XVIe siècle à Haro, cité aux caves centenaires, le chef Miguel Caño, formé au Mugaritz d'Andoni Luis Aduriz, compose une cuisine au feu de bois ancrée dans le terroir riojano. Le soir venu, la silhouette lumineuse de la déesse Nublo se dessine sur un voile translucide au-dessus du patio intérieur, tandis que le menu dégustation révèle saveurs franches et produits du cru. Une étoile Michelin.
Cinq générations de la famille Paniego ont façonné ce sanctuaire de la cuisine riojane à Ezcaray. Le chef Francis Paniego et sa mère signent une carte ancrée dans le terroir—croquettes d'une onctuosité remarquable, merlu confit à basse température, toast au fromage de Cameros et pomme. Le sommelier José Félix Paniego propose visites de caves et cours de cuisine particuliers, prolongeant l'exploration gastronomique de la région.
Née d'une rencontre aux fourneaux de l'ABaC trois étoiles de Jordi Cruz, cette table étoilée réunit la Mexicaine Mariana Sánchez et le Logroñais Gonzalo Baquedano autour d'une cuisine métisse. Tacos de joue de porc croustillante, chevreuil nappé de mole rose, pastel de Elote : chaque assiette marie les épices de Cuernavaca aux produits riojans, les ardeurs mexicaines savamment tempérées pour les palais européens.
Carolina Sánchez et Iñaki Murua, couple à la ville comme aux fourneaux depuis leurs études au Basque Culinary Center, signent une table étoilée où deux mondes se rencontrent. Sánchez, seule femme équatorienne à détenir une étoile Michelin, marie fruits tropicaux et condiments andins aux produits remarquables de La Rioja. Une cuisine contemporaine d'une précision technique redoutable, portée par un enthousiasme communicatif.
Installé dans une bodega du XVIIe siècle à Casalarreina, Lumbre orchestre un repas en plusieurs actes à travers les strates de l'histoire viticole riojane. Le parcours débute dans les calados, anciennes galeries souterraines d'élevage du vin, où sont servis les amuse-bouches baptisés La Huerta. Trois menus dégustation déclinent une cuisine traditionnelle, prolongée dans un salon mansardé propice aux digestifs.
Ramón Piñeiro, chef-propriétaire récompensé d'un Bib Gourmand, revisite la cuisine familiale riojane dans un décor de briques anciennes, à quelques pas de la cathédrale de Logroño. Chaque jour apporte son plat mijoté—pochas, caparrones ou patatas a la riojana—tandis que la carte, guidée par le marché, met en valeur les légumes d'exception de la région. Une table bistronomique en constante évolution.
L'enseigne emprunte une expression locale désignant les amateurs de belles choses qui ne se contentent pas du premier plat venu. Formé pendant des années auprès de Francis Paniego, le chef propose ici sa vision contemporaine du terroir riojan, articulée autour de produits du marché. Deux formules—Todos los Morros au quotidien, Morro Tango en dégustation—portent cette cuisine distinguée d'un Bib Gourmand.
Haro offre la plus forte concentration de bodegas historiques accessibles à pied, tandis que Logroño propose davantage de restaurants et de connexions de transport. Laguardia convient à ceux qui préfèrent un village médiéval calme avec accès facile aux producteurs de Rioja Alavesa.
La vendimia s'étend généralement de mi-septembre à octobre selon le millésime. De nombreuses bodegas organisent des fêtes des vendanges et des dégustations spéciales durant cette période, mais il est essentiel de réserver son hébergement longtemps à l'avance car la région se remplit de professionnels du vin et de visiteurs.
Les chuletillas al sarmiento — côtelettes d'agneau grillées sur des sarments de vigne — définissent la région. Pochas con codornices (haricots blancs aux cailles), patatas a la riojana (pommes de terre au chorizo et paprika) et caparrones d'Anguiano sont incontournables. La plupart des restaurants accompagnent le tout de Crianza jeune ou de Reserva local.
La plus prestigieuse région viticole d'Espagne se déploie dans la vallée de l'Èbre, où des villages médiévaux s'accrochent aux coteaux plantés de Tempranillo. Haro constitue l'épicentre traditionnel : son Barrio de la Estación regroupe des bodegas légendaires dont les chais remontent à l'arrivée du chemin de fer dans les années 1870. Logroño, capitale régionale, anime l'est avec sa Calle Laurel — rue piétonne où la foule circule entre les bars servant champiñones al ajillo et chuletillas al sarmiento.
Au-delà des villes principales, le paysage se révèle à qui l'explore : Laguardia trône fortifiée sur une crête de la Rioja Alavesa, ses caves souterraines creusant sous chaque bâtisse. La Sierra de Cantabria dresse au nord un décor montagneux, sommets enneigés jusqu'au printemps. L'hébergement va des monastères reconvertis aux propriétés viticoles d'architecte, la table privilégiant une cuisine régionale franche — agneau rôti, pochas, légumes des jardins maraîchers de la vallée du Najerilla.
