Ancien temple bouddhiste au bord de la rivière Katsura, ce ryokan appartient à la même famille depuis dix générations et plus de cinq siècles. Douze chambres en tatami donnent sur une cour intérieure où une scène de théâtre Noh flotte au milieu d'un étang cerné de bambous. Les bains thermaux communiquent avec le bassin par un simple cercle de rochers ; la Villa Tenko accueille les familles avec enfants en bas âge.
À Yugashima, Arcana Izu interprète le ryokan rural avec une précision contemporaine : bois, brique, accents nordiques et réminiscences japonaises composent ses 16 chambres réservées aux adultes. Les larges baies vitrées ouvrent sur la forêt, jusque dans le restaurant français de 32 places tourné vers le paysage. Chaque chambre possède son bain extérieur alimenté par la source, pour une retraite gastronomique, thermale et silencieuse.
Atami Izusan Karaku renverse les codes du ryokan traditionnel en installant sa réception au huitième étage, où baies vitrées et bassin miroir contemplent la baie de Sagami. Un niveau plus bas s'étendent deux grands bains extérieurs, prolongés par un circuit intérieur de bains et saunas. Les 57 chambres disposent chacune d'un onsen privatif en terrasse face à l'océan, tandis que le restaurant décline les produits de la mer en séquence kaiseki.
Sur la côte orientale reculée d’Izu, Fugaku Gunjo cultive une rare retenue: huit suites de 100 m², toutes prolongées par une terrasse privée face à la mer et un bain thermal en plein air cadrant le mont Fuji au-dessus de la baie de Suruga. Jardins d’eau aux carreaux bleus, terrasses calmes, poissons de la baie et légumes d’Izu dessinent une adresse pour couples en quête d’isolement.
À Senbon Matsubara, parmi les pins et les jardins, Numazu Club réunit une ancienne maison de thé de l’ère Meiji et huit chambres-résidences dessinées par Akira Watanabe. La table décline une cuisine chinoise en séquences proches du tea kaiseki, avec poissons de Suruga et d’Izu; bains en hinoki alimentés par l’eau souterraine du Fuji, spa, sauna et ganbanyoku composent une retraite contemplative.
Surgissant des vallées boisées de la péninsule d'Izu, cette structure en bois patiné perpétue les rituels paisibles de l'hospitalité japonaise traditionnelle dans quatorze chambres seulement. Les espaces aux tatamis donnent sur des jardins soignés, chacun doté de son propre bain alimenté par une source. Les onsen partagés—rochers naturels et parois rocheuses entourant des bassins fumants—semblent surgir d'un autre temps. Le kaiseki en neuf services, servi en chambre, célèbre les produits locaux de saison.
Dans l’ancienne demeure d’une famille de Toi, LOQUAT Nishi Izu cultive une rare intimité: trois groupes par jour seulement, répartis dans des bâtiments historiques réinventés en refuges privés. Chaque adresse dispose d’une terrasse avec bain extérieur alimenté par Toi Onsen. Takeru Quindici Nishi-Izu travaille poissons locaux et produits de montagne; spa, gelato et vues confidentielles sur le couchant et le mont Fuji séduisent les séjours contemplatifs et gourmands.
Dans la station balnéaire d'Atami, surnommée le Monaco de l'Est, cet établissement de 87 chambres cultive un minimalisme raffiné où les écrans de papier traditionnels côtoient une esthétique résolument contemporaine. Au douzième étage, un bain thermal à débordement s'ouvre sur le Pacifique. Cinq restaurants, un sauna et des installations familiales composent une retraite côtière d'une élégance sobre, idéale pour couples et familles en quête de sérénité.
Accroché aux falaises marines d’Atami, UMITO Atami Bettei concentre l’expérience sur cinq suites ouvertes sur le Pacifique, chacune dotée de son bain privé alimenté par l’onsen local. La mer impose son rythme, jusque dans le restaurant SPRING_BATH_RESTAURANT, comptoir de neuf places dédié aux produits de Shizuoka. La Presidential Suite, avec piscine à débordement et vue sur les feux d’artifice, vise les séjours confidentiels.
Isolé sur les hauteurs d'Ito, Tsuki no Usagi offre une immersion dans la tradition du ryokan japonais, avec des panoramas spectaculaires sur le littoral d'Izu. Les bains alimentés par des sources thermales naturelles rythment le séjour, tandis que l'architecture traditionnelle et l'atmosphère paisible conviennent particulièrement aux familles en quête d'authenticité et de sérénité absolue.
Donnant sur le jardin traditionnel du ryokan Asaba, ce sanctuaire de 35 mètres carrés conjugue philosophies orientales et occidentales du bien-être. Les thérapeutes utilisent pierres chaudes, coquillages et huiles aromatiques, accompagnés des soins de la maison japonaise SENSAI. L'intimité de l'espace renforce le sentiment d'isolement absolu, chaque protocole visant à restaurer l'équilibre du corps après l'exploration des sentiers côtiers et des villages thermaux d'Izu.
Le début du printemps amène les cerisiers en fleurs le long de la rivière Kawazu — les Kawazu-zakura fleurissent plusieurs semaines avant les variétés de Tokyo, généralement fin février. L'automne offre des températures agréables et moins de visiteurs dans les villes thermales. L'hiver reste doux, rendant les bains en plein air particulièrement appréciables.
L'express limité Odoriko relie directement la gare de Tokyo à Atami, Ito et Shimoda en 80 minutes à deux heures et demie selon la destination. Le Shinkansen s'arrête à Atami en 45 minutes. De là, la ligne Izukyu Railway longe la côte est, tandis que des bus desservent les routes de montagne et la côte ouest.
Le kinmedai domine les menus — cette dorade des profondeurs est le poisson emblématique de la péninsule. Le wasabi frais des ruisseaux d'Amagi accompagne soba et sashimi. Ito produit le himono, poisson séché au sel servi au petit-déjeuner dans les ryokan. Les ruelles commerçantes d'Atami vendent manju et fruits de mer séchés.
La péninsule d'Izu s'avance au sud de Hakone dans l'océan Pacifique, masse volcanique façonnée par les sources chaudes et couverte de forêts de cèdres. Atami et Ito se sont développées comme stations thermales pour l'élite tokyoïte dès l'ère Meiji ; la culture du ryokan y perdure aux côtés d'une architecture hôtelière contemporaine. La côte est fait face à la baie de Sagami avec ses eaux calmes et ses ports de pêche, tandis que le rivage ouest donne sur la baie de Suruga et, par temps clair, le Mont Fuji. Shimoda, à la pointe sud, porte le poids de l'histoire — les Navires Noirs du commodore Perry y ont jeté l'ancre en 1854.
La gastronomie s'articule autour de la mer. Le kinmedai, dorade à œil doré pêchée au large d'Inatori et Shimoda, se déguste mijoté au soja, grillé au sel ou en sashimi dans les izakaya locaux. Le wasabi pousse dans les ruisseaux frais d'Amagi et accompagne la plupart des plats. Les cafés se concentrent dans les villes thermales — les ruelles commerçantes d'Atami cachent des kissaten servant du café filtré à la main, tandis que le port d'Ito mêle torréfacteurs artisanaux et maisons de thé traditionnelles.
