À quelques pas de la promenade maritime de Vigo, cette table étoilée porte le prénom de la belle-mère du chef. Rafa Centeno, autodidacte complet, traduit son parcours atypique en une cuisine d'inspiration péruvienne aussi inventive qu'émouvante. Ses deux menus dégustation déclinent des créations marquantes—tartare de veau galicien à la truffe noire, anguille fumée aux noix de macadamia—dans une atmosphère volontairement libérée des conventions.
Sous une spectaculaire coupole d'acier aux 154 triangles de verre coiffant le siège du Real Club Celta de Vigo, le chef Alberto González déploie une cuisine galicienne contemporaine ancrée dans la tradition. Trois menus dégustation célèbrent les cycles saisonniers, les recettes ancestrales et des produits d'exception comme les huîtres plates galiciennes. Le menu Berbés en semaine rend cette table étoilée étonnamment accessible—un enfant du pays revenu après ses lauriers à Tui.
Alberte Gutiérrez s'approvisionne en araignées de mer, langoustines et daurades sauvages presque exclusivement à la criée de A Guarda, ramenant les Rías Baixas jusque dans l'assiette. Sa cuisine privilégie la cuisson au grill ouvert, révélant des saveurs franches et intenses sans artifice. Deux menus dégustation—Esencia et Alberte—approfondissent l'expérience, tandis que les suggestions du jour séduisent les amateurs de produits exceptionnels.
Dans une ancienne demeure templière aux murs de pierre brute, le chef Pepe Solla—également à la tête du restaurant étoilé Solla—déploie une cuisine contemporaine épurée où l'ingrédient prime. Son four Josper règne en maître, révélant des poissons grillés d'exception, notamment le saint-pierre à la cuisson intense. La table du chef permet d'observer les brigades à l'œuvre, tandis que bar à cocktails et terrasse prolongent l'expérience.
Table distinguée par un Bib Gourmand, Casa Marco s'impose comme l'adresse carnivore de Vigo, célébrant l'agneau IGP de Castilla y León et les poissons du marché avec une maîtrise toute classique. La morue rôtie aux oignons et pommes panadera séduit, tout comme les dés de lait frit nappés de natillas à l'Amaretto. Dans la salle arrière, une large baie vitrée dévoile le ballet silencieux des cuisines.
Derrière le comptoir de Morrofino, une cuisine ouverte orchestre un spectacle culinaire où précision technique et esprit street-food se conjuguent avec audace. Distinguée par un Bib Gourmand, cette table propose deux menus dégustation—Origen et Morrofino—ainsi qu'une carte de plats à partager aux accents internationaux. La croquette au beurre fumé, crevettes et ail, illustre parfaitement cette cuisine galicienne résolument contemporaine.
Enxebre, terme galicien signifiant pur et authentique, annonce l'esprit de cette table Bib Gourmand tenue par le jeune duo Marcos et Patricia. Leur cuisine contemporaine revisite les classiques locaux—beignet de cocido, empanada de coques maison—avec une maîtrise technique certaine. Deux menus dégustation, Xenuíno et Xeitoso, prolongent l'exploration, dans un espace moderne sur deux niveaux doté d'une cuisine semi-ouverte et d'un comptoir face aux fourneaux.
Double adresse vivante de la scène gastronomique de Vigo, Detapaencepa réunit comptoir à tapas animé et salle de restaurant autour d'une même carte inventive. La cuisine marie tradition et modernité — pieds de porc accompagnés d'un tartare de crevette Carabinero, civet de sanglier aux champignons sauvages sur gnocchis sardes. Le midi en semaine, un menu exécutif séduit les gourmands pressés. Assiette Michelin.
Juan Carlos Perret, chef remarqué à Madrid Fusión, mène ici un dialogue savoureux entre héritage péruvien et palais galicien. Sa cuisine ouverte sur la salle révèle une approche fusion maîtrisée, déclinée en deux menus dégustation—Viaje a Perú et Alto Perú—pour une immersion progressive. Châles andins, laine colorée et vases cérémoniels incas habillent l'espace d'une chaleur authentique.
Kita — « Fusion du Nord » en japonais — conjugue avec précision les gestes de la cuisine nippone et les produits galiciens d'exception. Le menu unique déroule des créations audacieuses : gyoza de bœuf Rubia Gallega relevé au kimchi, usuzukuri décliné à la galicienne sur poissons locaux. Dans un quartier résidentiel de Vigo, la salle épurée s'efface pour laisser toute la place à l'assiette.
Le statut de premier port de pêche garantit un accès privilégié aux percebes (pouces-pieds), navajas (couteaux), zamburiñas (petits pétoncles) et poissons blancs fraîchement débarqués. Le pulpo á feira, poulpe servi à la galicienne avec pimentón et huile d'olive, figure sur toutes les cartes du vieux quartier. Les marisquerías de la Rúa Pescadería proposent des plateaux de fruits de mer à partager, systématiquement accompagnés d'Albariño des Rías Baixas.
Le Casco Vello regroupe restaurants de fruits de mer traditionnels et bars à tapas dans ses ruelles de granit, notamment autour de la Praza da Constitución. La Rúa Pescadería longe l'ancien port avec ses marisquerías spécialisées. Pour une cuisine plus contemporaine, l'Ensanche autour de la Gran Vía offre davantage de choix, tandis que le quartier de pêcheurs de Bouzas conserve des adresses de quartier prisées des habitants.
La ville occupe l'angle sud-ouest de la Galice, les îles Cíes visibles au large et la frontière portugaise à une trentaine de minutes vers le sud. Sa position à l'embouchure de la ría crée un microclimat particulier — plus doux que l'intérieur galicien, souvent brumeux le matin. L'orientation atlantique explique l'omniprésence des produits de la mer, une culture locale tournée autant vers le Portugal que vers Madrid, et la présence du galicien aux côtés du castillan dans la vie quotidienne.
Vigo s'étage autour de la Ría de Vigo, la plus méridionale des grandes échancrures galiciennes. Ses rues pentues montent du port de pêche actif vers les collines résidentielles d'où l'on aperçoit les îles Cíes. Le Casco Vello conserve son architecture de granit et ses ruelles étroites, tandis que l'Ensanche déploie des boulevards plus larges bordés d'immeubles commerciaux du début du XXe siècle. Premier port de pêche d'Espagne en volume de prises, Vigo vit au rythme de cette activité — du quai O Berbés à l'aube aux marisquerías alignées le long de la Rúa Pescadería.
La culture de table reflète à la fois l'économie maritime et la proximité des vignobles — l'Albariño des Rías Baixas accompagne percebes, navajas et poissons du jour. Au-delà du centre historique, le quartier de Bouzas garde son caractère de village de pêcheurs, tandis que la plage de Samil attire les Vigueses toute l'année. La ville fonctionne selon ses propres cadences, relativement indifférente aux saisons touristiques. Les réservations comptent surtout le dimanche midi, quand les familles se retrouvent autour de longues tablées de fruits de mer.
