Dans une maison galicienne traditionnelle, cette table établie depuis plus de trente ans fait la part belle au gibier — perdrix, chevreuil, sanglier — et aux champignons sauvages au fil des saisons. La salle à l'étage marie rusticité et touches contemporaines, tandis que la propriétaire, passionnée de vin, convie volontiers ses hôtes à descendre dans sa cave pour y sélectionner leur bouteille en personne.
Le chef Bret Fernández a baptisé sa table d'après le mot galicien désignant la sauce, affirmant d'emblée une cuisine de célébration et d'abondance. Au rez-de-chaussée façon bar à tapas, des citations d'écrivains régionaux ornent les murs ; à l'étage, une salle rustique dotée d'une armoire de maturation met en scène bœuf Frisonne et Rubia Gallega grillés, poissons entiers et découpes aux accents fusion.
À un quart d'heure de Lugo, cet asador de Rábade abrite l'un des rares fours castillans traditionnels de Galice, d'où sort un agneau de lait à la croûte dorée et à la chair fondante. Derrière le comptoir, le gril à vue saisit l'entrecôte alta selección, pièce généreuse pensée pour deux convives, dont le caractère braisé impose une dégustation sans hâte.
Aux commandes de cette table contemporaine proche de l'université, un frère et une sœur orchestrent une partition gourmande où le comptoir à tapas côtoie deux salles plus intimes. Les riz constituent la signature du lieu, particulièrement cette version crémeuse au plancton marin qui révèle la proximité atlantique. En final, la torrija de brioche tiède escortée de glace vanille et le cheesecake maison achèvent de convaincre les gastronomes avertis.
Paprica défend une cuisine galicienne de la ferme à l'assiette, privilégiant légumes de petits producteurs bio et viandes issues d'élevages respectueux du bien-être animal. La carte revisite les traditions régionales avec des touches contemporaines et des clins d'œil internationaux—gyozas de poulet au balsamique et bière noire, canelón de ropa vieja au porc celte, pois chiches noirs et mojo de grelos. Une agréable terrasse-patio prolonge l'expérience.
Oui, le paseo de ronda au sommet des remparts forme une boucle continue de 2,2 kilomètres, accessible par des escaliers de pierre à dix endroits du périmètre. Ce chemin de ronde offre des vues sur les toits de la vieille ville, les tours de la cathédrale et les collines verdoyantes de la vallée du Miño. Les promenades en soirée sont particulièrement prisées, quand les murailles s'illuminent et que les habitants se retrouvent sur les bancs aménagés dans les anciens créneaux.
Le pulpo á feira — poulpe tendre servi sur une planche de bois avec huile d'olive, gros sel et pimentón — reste le goût emblématique de la province. Le plat figure sur presque toutes les cartes de la vieille ville, mais les connaisseurs recommandent les établissements près de la Praza do Campo, où la préparation respecte la tradition. À accompagner d'un fromage tetilla et d'un Godello frais des vignobles voisins de Ribeira Sacra.
Arde Lucus, à la mi-juin, transforme la ville en campement romain : les habitants revêtent toges et armures de légionnaires pour trois jours de reconstitution historique dans l'enceinte des murailles. La Festa de San Froilán, début octobre, attire les foules pour ses stands gastronomiques — notamment les tentes à poulpe le long du Miño — et constitue le temps fort culinaire du calendrier galicien. Ces deux événements imposent de réserver son hébergement plusieurs mois à l'avance.
Seule ville au monde entièrement ceinte de murailles romaines intactes — 2,2 kilomètres classés au patrimoine mondial de l'UNESCO —, Lugo révèle son héritage antique sans ostentation. À l'intérieur de ces fortifications du IIIe siècle, la vieille ville se déploie en un dédale d'arcades de pierre et de places en granit, où la cathédrale romane domine un paysage de bars à vins servant les rouges de Ribeira Sacra et de tavernes proposant le pulpo á feira sur des planches de bois. La Praza Maior fait office de salon collectif, ses terrasses débordant sur les pavés face à la façade baroque de l'hôtel de ville.
Au-delà des remparts, la tradition thermale perdure depuis l'Antiquité — les Termas Romanas au bord du Miño accueillent les visiteurs depuis deux millénaires. La province environnante fournit les produits qui font la réputation de la table galicienne : fromages Arzúa-Ulloa, châtaignes de Folgoso, bœuf des vaches blondes paissant sur les collines brumeuses. Le marché du jeudi à la Praza de Abastos expose ce terroir généreux, prélude à ces déjeuners qui s'étirent jusqu'au soir.
