Sur une ancienne rizière, l'architecte Miguel Câncio Martins a façonné ce resort de 65 chambres où la piscine de quarante mètres épouse le tracé des champs. Bois ambré, osier, sisal : chaque chambre porte la signature d'artisans locaux, tandis que les villas avec piscine privée disposent d'un majordome. Le spa ORYZA aligne hammam, sauna et salle de sport vitrée ; la plage de Carvalhal, spot de surf réputé, s'atteint en quinze minutes à vélo.
Premier hôtel de Christian Louboutin, Vermelho déploie son esthétique baroque dans le village paisible de Melides, à dix minutes de l'Atlantique. Les céramiques du sculpteur Giuseppe Ducrot ornent la façade bleue, tandis que fresques et trompe-l'œil habillent treize chambres singulières. Le restaurant Xtian propose une cuisine portugaise bistrotière signée par un chef formé auprès d'Alain Roux. Piscine chauffée et cabine wellness complètent cette œuvre d'art habitable.
Quatre maisons de béton signées Manuel Aires Mateus composent ce refuge minimaliste aux portes de Melides. Les parois vitrées entièrement rétractables effacent la frontière entre chambres et patios privés, tandis que l'absence délibérée d'espaces communs — hormis une piscine à débordement — cultive un isolement radical. Une adresse pour esthètes en quête d'architecture pure et de silence absolu sur la côte de l'Alentejo.
Dissimulé dans une pinède odorante traversée de sentiers sablonneux, ce domaine privé décline un minimalisme soigné : plafonds voûtés, bois blond, tissus bruts. Les villas atteignent 380 m², chacune dotée d'une piscine privée et d'une douche à ciel ouvert. Deux bassins—dont un réservé aux adultes—ponctuent le parc, tandis que le bar Colmo dicte un tempo nonchalant. Vélos à disposition, animaux acceptés, plages désertes à quelques minutes.
Sur dix-sept hectares de chênes-lièges et de dunes bordant la péninsule de Tróia, le Sublime Comporta cultive une élégance épurée : sols en béton ciré, palette blanche et touches de bois pétrifié. Quatre piscines ponctuent le domaine, dont une réservée aux adultes et une bio-piscine dissimulée dans le jardin. Les villas disposent de bassins privatifs et de cheminées intérieures-extérieures, tandis que le Sem Porta sert une cuisine portugaise de terroir sous une charpente brute.
Ancien hôtel de village métamorphosé, AlmaLusa déploie 53 chambres dont 31 suites habillées de matières naturelles par la designer Isabel Costa. Son rooftop bar offre des couchers de soleil uniques sur les rizières, tandis qu'une piscine discrète et un patio végétalisé composent le rez-de-chaussée. Trois bars rythment la journée, vélos et soins spa sur demande. Accueil des animaux, golf à proximité.
Dans la salle lumineuse de Sublime Comporta, Sem Porta dévoile une cuisine où tradition portugaise dialogue avec accents européens et latino-américains. Les légumes et aromates proviennent du potager biologique du domaine, tandis que de larges baies vitrées laissent entrevoir les fourneaux et la pinède environnante. Une table distinguée par le Guide Michelin, idéale pour les longues soirées estivales.
Ancienne écurie reconvertie en restaurant élégant, Cavalariça conserve les traces de son passé équestre sous une esthétique résolument contemporaine. Le chef Bruno Contreras y propose une cuisine de partage aux accents internationaux, ancrée dans le terroir portugais : croquettes de charcuterie accompagnées de mayonnaise aux palourdes, brioche grillée au parfait de foie de volaille et chutney d'orange. L'adresse idéale pour un déjeuner détendu.
Une passerelle en bois serpentant à travers les dunes mène à cette table distinguée par le Michelin, posée sur le sable immaculé de Carvalhal. La cuisine célèbre les trésors de l'Atlantique — poissons et fruits de mer d'une fraîcheur irréprochable aux saveurs franches et iodées. Les cocktails soignés et les panoramas côtiers prolongent l'expérience bien au-delà du dernier service.
Derrière une façade sculptée par Giuseppe Ducrot, le Spa Vermelho perpétue les traditions ayurvédiques à travers des rituels détoxifiants inspirés des coutumes ancestrales indiennes. Au sein de l'hôtel de Christian Louboutin à Melides, les massages associent savoir-faire traditionnel et cosmétiques d'exception, tandis qu'une piscine naturelle chauffée s'étend dans les jardins signés Louis Benech—un sanctuaire de sérénité atlantique.
De fin mai à septembre, le climat est idéal pour profiter des plages atlantiques. Juin et septembre permettent d'éviter l'affluence estivale. Le printemps offre des paysages fleuris dans les rizières, tandis que l'automne coïncide avec les vendanges dans les domaines viticoles voisins.
Le trajet en voiture dure environ une heure trente via l'autoroute A2 et la sortie Alcácer do Sal. Aucun transport en commun direct ne dessert la région : la location de voiture ou le transfert privé restent indispensables pour explorer les villages et plages dispersés.
Les restaurants mettent en avant des produits ultra-locaux : bar et daurade grillés de la pêche du matin, açorda (soupe au pain), porc noir de race alentejana élevé en liberté, et plats de riz qui honorent l'héritage agricole de la zone. L'ambiance reste volontairement décontractée, tables en bois brut et sable sous les pieds.
Le littoral de l'Alentejo au sud de Lisbonne est longtemps resté confidentiel, jusqu'à ce qu'architectes et hôteliers transforment rizières et forêts de chênes-lièges en refuges discrets loin des foules de l'Algarve. Comporta s'organise autour d'une rue principale bordée d'anciennes maisons de pêcheurs blanchies à la chaux, reconverties en boutiques et restaurants où le poisson grillé arrive directement des barques.
Melides, à vingt minutes vers le sud, cultive un rythme encore plus paisible — un hameau de cinq cents âmes dont le marché hebdomadaire sur la place de l'église attire les producteurs des domaines alentour. Entre les deux villages, des kilomètres de dunes protégées cèdent la place aux rizières inondées l'hiver, dorées à la fin de l'été. Les hôtels privilégient une architecture basse fondue dans le paysage, leurs restaurants s'approvisionnant en agneau de la serra, huîtres de l'estuaire du Sado et vins des sols sablonneux qui produisent des cuvées de plus en plus remarquées.
