La plus haute tour résidentielle de Taïwan domine le quartier Asia New Bay de Kaohsiung, à proximité immédiate du centre des expositions et des salles de concert du Music Center. Ses 253 chambres lumineuses révèlent des panoramas portuaires spectaculaires, équipées de toilettes japonaises et de produits Byredo. Une piscine intérieure saisissante, un jacuzzi et trois restaurants—chinois, japonais, international—séduisent voyageurs d'affaires et mélomanes.
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Où Manger
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Kei Kurusu façonne légumes et poissons du terroir taïwanais selon des techniques franco-japonaises, éliminant tout artifice pour révéler l'essence des produits. La salle dépouillée prolonge cette rigueur esthétique. Les nouveaux convives découvrent un menu imposé, expression fidèle de la vision du chef ; les habitués se voient proposer des créations inédites. Une table reconnue par le Michelin, dédiée à l'épure.
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Aucune enseigne ne signale l'entrée de Nibbon, adresse taiwanaise distinguée par le Michelin que les initiés de Kaohsiung s'arrachent. Le chef y transpose ses pérégrinations culinaires en menus dégustation renouvelés chaque trimestre, conjuguant produits locaux et ingrédients japonais d'exception. Le homard bleu norvégien, d'une texture rebondie et d'un umami profond, s'impose parmi les suppléments essentiels. Réserver demande patience, mais l'expérience justifie l'effort.
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Premier établissement international du groupe japonais Ukai, cette table de Kaohsiung met en scène l'art du teppanyaki avec une maîtrise remarquable. Les chefs officient devant les convives, travaillant le bœuf Wagyu — découpe de rumsteck choisie pour son persillé idéal — et les produits de la mer taïwanais. Un escalier hélicoïdal dessert des salons aux teintes chaudes, cadre feutré pour une expérience gastronomique d'une élégance sobre.
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Dans un décor aux courbes boisées et aux textures apaisantes, le chef-propriétaire déploie vingt années de haute gastronomie au service d'un menu ancré dans ses racines taïwanaises. Chou-fleur séché, ail noir, radis fermenté ponctuent des assiettes précises ; l'hiver ramène les poissons de ligne de Penghu, son île natale. Une étoile Michelin consacre cette cuisine d'auteur aux accents autobiographiques.
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Aux commandes de cette table de Kaohsiung, un chef formé aux États-Unis compose des menus en dix services au fil des saisons. Légumes taïwanais et produits de la mer japonais passent sous le prisme des techniques françaises, italiennes et américaines, révélant une cuisine d'auteur maîtrisée. Les places au comptoir offrent une vue directe sur la brigade en action. Le pain à la farine de châtaigne célèbre l'automne avec une douceur mesurée.
Questions Fréquentes
Quels quartiers découvrir à Kaohsiung ?
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Yanchengpu concentre d'anciennes maisons de commerce reconverties en cafés et galeries. Le Pier-2 Art Center présente l'art contemporain taïwanais dans d'anciens entrepôts portuaires. L'île de Cijin offre temples, plages et fruits de mer frais. Le secteur de Weiwuying à Fengshan attire les amateurs de spectacles et de promenades dans ses parcs.
Quelle est la meilleure période pour visiter Kaohsiung ?
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D'octobre à mars, les températures restent agréables et l'humidité supportable, idéal pour les visites à pied ou à vélo. L'été s'avère chaud et humide, bien que le sud soit généralement moins touché par les typhons que Taipei. Le festival des Lanternes au début du printemps illumine la Love River de structures flottantes spectaculaires.
En quoi Kaohsiung diffère-t-elle de Taipei ?
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Kaohsiung affiche un rythme plus détendu, des rues plus larges et moins de foule. Le métro dessert les sites principaux, mais les pistes cyclables du port et de la rivière permettent une découverte plus locale. La cuisine met davantage en avant les traditions du sud de Taïwan et hakka, avec des marchés de nuit moins fréquentés par les touristes qu'à la capitale.
Destinations à Proximité
Explorer Taiwan
Kaohsiung
Deuxième agglomération de l'île, Kaohsiung s'étend le long de la Love River et autour d'un port naturel qui fut longtemps le plus actif du pays. La reconversion urbaine a transformé les anciens entrepôts du Pier-2 en centre d'art contemporain, tandis que le complexe Weiwuying — plus grand centre de spectacles vivants d'Asie — anime les quartiers est. L'île de Cijin, accessible en ferry depuis Gushan, conserve son atmosphère de village de pêcheurs avec ses étals de fruits de mer et ses fortifications datant des Qing.
La gastronomie locale puise dans les traditions hakka, hokkien et japonaises, héritages d'un siècle de commerce maritime. Le marché de nuit de Liuhe déploie chaque soir ses stands de lait de papaye et de calamars grillés tenus par les mêmes familles depuis des décennies. Yanchengpu, ancien quartier commercial, attire désormais torréfacteurs et bars à vin dans ses ruelles étroites. L'été impose une chaleur moite ; l'hiver offre des journées sèches propices au vélo sur les pistes reliant le port aux pagodes du Dragon et du Tigre au nord.