Les parois vitrées de cet écolodge de 24 chambres effacent toute frontière avec la forêt de nuages environnante, au sein d'une réserve privée de 1 200 hectares vouée à la conservation. La télécabine Dragonfly traverse la canopée pour une observation aérienne de la faune, tandis que le spa intimiste s'ouvre sur la végétation luxuriante. L'architecture mêle lignes contemporaines et savoir-faire indigène. Parfait pour les familles en quête d'immersion naturaliste.
Ce manoir de style Renaissance occupe un angle prestigieux de la Plaza San Francisco, sa restauration des années 1920 ayant préservé plafonds peints, fresques murales et mobilier Art déco dans ses trente et une chambres. Un patio intérieur orné de palmiers et d'une fontaine d'origine côtoie une terrasse panoramique ouvrant sur le Volcán Cayambe enneigé. Le restaurant met à l'honneur la cuisine ancestrale équatorienne; les familles apprécient les chambres communicantes.
Édifice du XIXe siècle démonté poutre par poutre puis remonté sur les rives du Daule, l'Hotel del Parque s'inscrit dans un sanctuaire animalier et jardin botanique de quatre hectares aux portes de Guayaquil. Ses 44 chambres conjuguent élégance d'époque et confort actuel. L'observation ornithologique ponctue les journées ; le restaurant Casa Julián décline poissons et fruits de mer rehaussés d'avocat, banane et cacao, tandis qu'El Jardín propose une table en plein air.
Ancienne demeure du XVIIe siècle dans le vieux Quito, Illa tire son nom du quechua signifiant lumière sacrée. Dix chambres conjuguent détails d'époque et literie contemporaine. La cuisine puise dans la mémoire équatorienne—soupes d'enfance, plats régionaux réconfortants—tandis que le service du café et les draps parfumés de fleurs ravivent l'intimité familiale. Un spa avec jacuzzi et jardin parachève ce refuge sensoriel.
Demeure coloniale espagnole des années 1930 convertie en hôtel de 26 chambres, l'établissement a conservé ses arches de brique, ses murs de pierre apparente et ses lourdes portes sculptées. Chaque chambre expose objets d'art et antiquités, têtes de lit artisanales et café de torréfaction locale. Le bar en terrasse offre une vue panoramique sur les toits d'Otavalo et les Andes, tandis que le restaurant puise dans les traditions culinaires ancestrales équatoriennes.
Panneaux solaires et recyclage des eaux alimentent cet établissement de 150 chambres sans verser dans l'esthétique militante des éco-hôtels — le décor met plutôt en valeur l'artisanat équatorien et des lignes inspirées de la géographie volcanique. Au sommet, le restaurant Altitude propose une cuisine équatorienne-méditerranéenne face aux Andes. Spa avec piscine intérieure, jacuzzi et sauna, et accès privilégié à un voyagiste spécialiste des Galápagos depuis quarante ans.
Le marbre rose extrait des carrières locales compose la façade d'inspiration française de cet ancien siège de journal dans le quartier classé de Cuenca. Les arches de brique apparente et les têtes de lit sculptées perpétuent les traditions bahreque, tandis que les chambres offrent salles de bains en marbre noir et jacuzzis face au río Tomebamba. Le restaurant du troisième étage cadre les dômes bleus de la cathédrale ; au sommet, le bar-terrasse embrasse les Andes.
Cette hacienda en activité aux racines aristocratiques déploie dix-neuf chambres au creux des hautes terres équatoriennes. Le domaine cultive un art de vivre rural où randonnées équestres, ateliers de broderie traditionnelle et programme de conservation du condor rythment les journées. Les familles y trouvent un terrain d'aventure idéal—traite des vaches pour les enfants, chambres communicantes pour les parents. La table, généreuse et authentique, prolonge chaque soir cette immersion campagnarde.
Ancienne demeure du fils d'un président équatorien, cette bâtisse du XIXe siècle abrite aujourd'hui un hôtel de charme de 19 chambres. Les jardins luxuriants et la cour ouvragée témoignent d'un passé aristocratique préservé, tandis que les activités familiales—cours de cuisine, soins spa adaptés aux enfants—séduisent les voyageurs en quête d'adresses patrimoniales sachant accueillir les plus jeunes.
Le centre historique propose des demeures coloniales rénovées et des haciendas près de la Plaza Grande et de La Ronda. Pour des hôtels au design contemporain et un accès facilité aux restaurants, La Mariscal et le quartier d'affaires nord le long de l'Avenida 12 de Octubre offrent davantage de choix. La Floresta convient aux voyageurs recherchant une atmosphère plus calme et artistique, à distance de marche des galeries et cafés indépendants.
Située près de l'équateur, Quito connaît des températures stables toute l'année — généralement entre 10 et 21°C. Les mois les plus secs, de juin à septembre, offrent moins d'averses l'après-midi et des vues dégagées sur les volcans environnants comme le Cotopaxi. De décembre à mai, les précipitations sont plus fréquentes, mais se limitent souvent à de brèves ondées en fin de journée.
À 2 850 mètres, Quito demande un temps d'adaptation. La plupart des visiteurs ressentent des symptômes légers — essoufflement dans les escaliers, maux de tête occasionnels — qui disparaissent en un jour ou deux. Les hôtels proposent souvent du maté de coca, et prendre son temps les premières 24 heures facilite l'acclimatation. Ceux qui prévoient des excursions en altitude, comme au Cotopaxi, devraient d'abord s'acclimater à Quito.
Quito s'étire dans une vallée andine étroite à 2 850 mètres d'altitude. Son centre colonial, classé à l'UNESCO, aligne églises blanchies à la chaux, balcons en fer forgé et places pavées. Le quartier historique gravite autour de la Plaza Grande, où le Palais présidentiel fait face à la Cathédrale — le soir, fanfares et vendeurs d'empanadas animent les trottoirs. Plus au nord, le long de l'Avenida Amazonas, La Mariscal offre une tout autre atmosphère : restaurants internationaux, bars en terrasse et hôtels boutique installés dans des villas des années cinquante.
La géographie de la ville crée des quartiers aux identités distinctes. La Floresta attire les créatifs avec ses galeries et ses cafés de torréfacteurs indépendants. Guápulo dévale une colline vers la vallée, gardant des airs de village malgré sa proximité du centre. Côté table, les cevicherías proposent des préparations côtières tandis que les restaurants contemporains travaillent les produits de la Sierra — tomates d'arbre, mellocos, truites des lacs d'altitude. La scène gastronomique reste concentrée mais ambitieuse, portée par de jeunes chefs revenus de l'étranger pour réinterpréter les traditions andines.
